[Лена К.]

Ким совершил паломничество в Дхарамсалу, резиденцию Далай-Ламы.
Здесь его фотоотчет:
http://harmony.agni-age.net/SergR/Dhar/dhar1.html

А это рассказ о поездке:
"Позавчера приехал из своего небольшого путешествия в Индию. Целью поездки была Дхарамсала, город, в котором располагается резиденция Его Святейшества Далай-Ламы XIV и тибетское правительство в изгнании.
Перелет в Индию был не совсем легкий. Фактически, перелет состоит из двух: Киев — Москва и Москва — Дели.
Из Киева взлетели легко. Было немного пасмурно, но минут за десять самолет поднялся над тучами. Мне повезло сидеть возле иллюминатора. Конечно, чувство, возникающее, когда смотришь на облака, залитые светом садящегося солнца, передать сложно. Сам по себе вспомнился «Ангел-Хранитель», рассказ о впечатлениях умершего человека, у которого в земном мире осталась любимая поэтесса. Переживание было настолько сильным, что из глаз побежали слезы.
Весь полет до Москвы я не мог оторваться от иллюминатора, вызывая улыбки на лицах стюардесс и на своем собственном. Откидываясь на спинку кресла, я с изумлением замечал на иллюминаторе отпечатки моего лба и щек. Какое-то детское восхищение проснулось внутри, восхищение настолько сильное, что хотелось высунуть голову наружу — как из окна едущей машины. Сделал пару фоток. На первой — кристаллики инея с другой стороны иллюминатора, на последующих — облака в свете садящегося солнца.
Однако чуть позже оказалось, что, несмотря на ангельский вид, облака внизу имели довольно озорной характер — настолько озорной, что Шереметьево не дало добро на посадку нашего А320 (это маленький аэробус с весьма слабой навигационной системой). Нас перенаправили в Пулково, Санкт-Петербург. Чуть позже по нашим стопам полетело еще три рейса, а на другие аэропорты были перенаправлены еще 7. Итого 10 рейсов. Самое смешное, что минут 20 спустя аэропорт Шереметьево снова начал принимать А320-е, однако узнали мы об этом часов через 12.
По прибытии в Пулково 4 часа мы сидели в самолете: капитан пытался добиться разрешения на взлет после дозаправки. Однако ответ был прост — Пулково имеет разрешение на прием самолетов международных рейсов (на случай аварии или непогоды), но не имеет разрешения на взлет международных рейсов.
Нас выгрузили из аэробуса (пообещав, что через полтора часа все мы снова будем в воздухе) и втиснули 200 человек в небольшую зону таможенного контроля. В зал ожидания мы пройти не могли, потому что не имели российских виз или заполненных миграционных карт. Плюс, пройдя в зал ожидания, мы могли бы лишиться возможности лицезреть представителя «Аэрофлота», которого лицезреть все мы страстно желали.
Не понимая, что происходит, мы просили хоть каких-то разъяснений, однако самым большим начальником, которого мы увидели в последующие несколько часов, был лейтенант-таможенник, раз за разом набиравший офис «Аэрофлота», где его через раз сбрасывали, а через раз говорили, что все под контролем.
Часа через два неопределенности в довольно холодную зону таможенного контроля выплеснулось еще два рейса — девчонки в топиках и шортиках с Мальдив и солидные господа, уже не помню откуда. Еще часа через полтора поступило указание проходить паспортный контроль и отправляться за багажом — наш рейс переоформляли с международного на внутренний, после чего мы имели возможность полететь в Москву. Единственные, кто остался в шоке, — это индийцы и китайцы, летевшие с нами из Киева до Москвы и, естественно, не имевшие российской транзитной визы, т. е. не имевшие возможности покинуть зону таможенного контроля. Еще через часик наш рейс действительно взлетел, но, естественно, без иностранцев. Был интересный случай, когда мы проходили регистрацию на переоформленный внутренний рейс. В очереди уставших и нервно-напряженных людей звонит мобильный. Девочка поднимает трубку: «Привет, Саша... ага, хорошо... а я — в Ленинграде»… Такая вот у них получилась «Ирония Судьбы».
С индийцами вновь мы встретились только сутки спустя — перед посадкой в боинг Москва-Дели. Они выглядели уставшими, но довольными. Сказали, что их держали в ВИП-комнате, кормили до упада и, насколько я понял, возместили стоимость рейса Киев — Москва.
Мы же прибыли в Москву в 2 ночи, минут через 20 нас поселили в гостиницу «Аэрофлота», кормили, в номере была горячая вода. Днем из окна я сфоткал остатки озорника-тумана, сползающего с ветвей берез и елей. Следующим вечером мы вылетели в Дели. Забавным совпадением оказалось, что на этом же самолете летела Юлия Жиронкина (фонд и сайт savetibet.ru) и часть калмыцкой группы, направляющейся на те же Учения Далай-Ламы, что и я. Так или иначе, первого буддийского монаха в пурпурном одеянии мне довелось увидеть именно в Шереметьево-2.
После прибытия в Дели я обменял денег и отправился к такси (prepay taxi). Там в кассе платится стоимость поездки, берется чек, и с этим чеком надо идти к такси.
Таксист-водитель сел за баранку, а таксист-сопровождающий ни с того ни с сего оказался подозрительно рад меня видеть. Минут 20 мы мужественно ехали к тибетскому поселению Мажнукатилла, находящемуся на окраине города.
Некоторое нервное напряжение не дало совместить две вещи: то, что у меня с собой фотоаппарат, и то, что я еду через Дели, где на каждом шагу то витки колючей проволоки (почти повсеместно используется в Индии вместо заборов), то многотонная строительная техника (почти вся Индия является большим недостроем — ОЧЕНЬ много строится, после индийских автобанов мне стало стыдно за украинские дороги). И все это под непрекращающееся бла-бла сопровождающего, внятно произносящего лишь «friend», «tourist», «India». С моей стороны было большим заблуждением думать, что все в Индии более-менее сносно понимают английский — даже этот индиец путал очень многие слова, что делало понимание его речи просто нереальным.
То ли озорно, то ли растерянно оба индийца оглянулись ко мне только возле ленточки, перегораживающей дорогу, и вкрадчиво спросили на все том же ломаном английском: «Тур по Дели?» «Мажнукатилла», — говорю. Индийцы подумали и решили, что надо ехать в другой офис, потому что дорогу к Мажнукатилле перекрыли и надо узнать новый маршрут. Вспомнился рассказ про то, как делийские таксисты разводят новоприбывших туристов — они получают бонусы за то, чтобы завезти такого «новичка» в офис какой-то туркомпании, где его (новичка) ознакамливают с различными турпоездками по Дели.
Точно — подъехали к какому-то офису, водитель открывает дверь и говорит (в моем переводе его «ломанки»): «Выходим. Узнаем дорогу и снова загрузимся».
Я уже не на шутку волновался, потому сказал просто: «Выходить не буду. Тебе дорогу надо узнавать, ты и узнавай».
Водитель некоторое время переговаривался с сопровождающим, после чего сопровождающий предпринял попытки со своей стороны вытащить меня из машины обещаниями скорого прибытия в Мажнукатиллу.
Ну, ясно, что в офис ему пришлось идти самому, однако вместо маршрута вернулся он с Роджером, местным тур-менеджером. Узнав, что я из Украины и что из машины не выйду, отлично говоривший на английском Роджер успокоил меня, что-то сказал таксистам и пожелал мне хорошей дороги, заверив, что индийцы на самом деле — лучшие друзья туристов. Проехав минут 5, индиец-сопровождающий с обиженным видом вышел, и до Мажнукатиллы мы ехали уже только с водителем.
Добравшись до гостиницы, я упал на кровать и с часик отходил от превратностей индийской дружбы. Потом взял фотик и пошел пофоткать. Сфотографировал флаг на крыше одного дома, другой дом, сад для отдыха сразу за Мажнукатиллой. Живописная дымка на самом деле является весьма удушливым смогом — смесь выхлопов многочисленных машин (в Индии на чем только не ездят, и даже если это напоминает подбитый паровоз, никому нет дела до того, сколько клубов черного дыма он выбрасывает в воздух). Еще пофоткал скверик для отдыха и подумал, что неплохо бы перекусить. Спрашиваю вегетарианский ресторан, показали, пошел, сел, взял меню. Говорю — мне что-то без мяса и тибетское. Ок; минут через 15 приносят нудл-суп, лапшовый суп. Немного болгарского перца, немного лука (не предупредил, чтоб не клали, а тут везде надо предупреждать, чего НЕ хочешь видеть в своем блюде)... и наверное головка чеснока вкрошенная. Черпнул ложкой — чуть не закашлялся… оказалось, зеленый перец у них не болгарский, а острый, и еще какой острый. В общем, насилу съел полмиски и расплатился. 45 рупий, это примерно 4 грн., 20 рублей. Очень дешево.
Купил билет на вечерний автобус до Дхарамсалы — 12 часов в пути. Первая половина дороги была ничего, хотя индийский стиль вождения — это лобовая атака с условием «кто кого перебибикает». На бампере каждого грузовика или другой габаритной машины написано: «Бибикайте погромче, особенно ночью». Словами сложно передать, какова симфония индийских дорог.
Вдоль дорог все застроено. Хотя «застроено» — это наше слово, оно подразумевает строительство, а там может быть воткнуто 4 палки, натянут тент, вкручена лампочка — и все, готовый ларек, в котором продается гора овощей или фруктов.
Вся Индия — это большой недострой, и, кроме автобанов, есть полуразрушенные дома, к которым примащиваются новые полуразрушенные дома, к которым примащиваются новые и т. д. ad infinitum.
Когда мы начали подниматься в горы, я снова перепугался. Не думал, что можно ехать на скорости км в 40-60 в густющем тумане, при том что ограничительные блоки горной дороги выныривают за 2-3 метра перед носом автобуса. Некоторые повороты были настолько крутые, что блоки уходили, казалось, под самый бампер. Позже я спрашивал у служащих этой транспортной компании, были ли у них аварии или другие происшествия... смеются, говорят, что привыкну. Такие вот в Индии водители.
По приезду поселился в гостинице. Вся Дхарамсала — это горный городок, объединяющий в себя несколько деревень, можно так сказать. Та, в которой живет Его Святейшество Далай-Лама и где находится монастырь, в котором он дает Учения (был снят в фильме «Рассвет-Закат»), называется МакЛеод-Гандж, но все равно даже местные говорят «Дхарамсала» или «Дхаса».
Место, где я жил, — гостиница при монастыре Тсе-Чок-Линг — очень тихое, с прекрасными видами. Сделал некоторые фотки монастыря, Коры (тропы, по которой тибетцы делают обхождение резиденции Далай-Ламы) и водопада Баксу. Данный водопад является излюбленным местом, чтобы выбраться на природу для тибетцев и тибетских монахов (учитывая, что там можно не только понежиться на солнышке, но и постирать монашеские рясы в кристально-чистой воде)... естественно, стирка ведется без никаких порошков или других «активных средств».
На одном из камней, который стоит над маленьким озерцом, — громадная надпись: «Вместе — да очистим Планету!»
На Коре встречались не только тибетцы, спешащие вращать молитвенные барабаны во благо всего живого, но также коровы и весьма усердно медитирующие обезьяны.
Удивительной красоты Норбулинка — летняя резиденция Далай-Ламы и Центр Сохранения Тибетской Культурной Традиции. Проще говоря — Далай-Лама может приезжать туда летом, а в остальное время там работает ряд мастерских, где производят писаные и аппликационные тханки (буддийские «иконы») и статуи поразительной красоты. К сожалению, света для фотографирования внутри мастерских было уже недостаточно, а использовать фотовспышку было не совсем уместно: в аппликационных тханках используются тысячи элементов и поместить каждый на свое место — дело весьма нелегкое и требующее немалой концентрации.
На одном из обхождений Коры познакомился с тибетцами-реставраторами. Молодые художники имеют 10-часовой рабочий день, за который получают 200 рупий в день (примерно 20 грн., т. е. 100 рублей). После приходят домой (живут в одной комнате размером примерно 3х3 м), готовят кушать, ужинают и пишут тханки еще три часа. Насколько я понял, все они были отосланы родителями из Тибета еще в детстве (чтобы дать детям хоть какое-то образование, родители нелегально переправляют детей через Гималаи; это путешествие довольно опасно, многие дети обмораживаются и даже теряют пальцы на ногах или руках). После ребята закончили художественную школу в Дхарамсале и теперь работают художниками-реставраторами. Ни один не таит зла на китайцев, рассуждая о произошедшем лишь с точки зрения перипетий кармы. О родителях скучают все, в комнате этих уже взрослых ребят я видел детские игрушки.
Я им показался похожим на футболиста Бэкхэма. Пригласив меня в гости, ребята устроили со мной настоящую фотосессию. Там же я посмотрел на их произведения (живопись+графика). Получая более чем скромную зарплату, ребята покупают довольно дорогие книги по изобразительному искусству, чтобы не останавливаться на достигнутом, но развиваться и творить все более и более прекрасное. И это простые тибетцы.
Вообще, тибетцы — это отдельная история. Индийцы, и особо индийцы-арабы, могут очень здорово надурить, но тибетцы — это люди настолько невероятные, что само понятие лжи с ними не связывается. Когда спрашиваешь, чего так дорого стоит то или другое, тибетец может ответить просто — «часть доходов передаю в поддержку детского дома» или «сделал сам, вручную»; и ни один и не подумает начать рассказывать, что у него на самом деле дешево, в то время как у других ох как дорого. Все улыбаются, причем не американскими улыбками, а такими, что невольно начинаешь видеть, что такое пять обетов буддистов-мирян в действии.
Когда закончились Учения, пришла пора возвращаться и мне. Утреннего автобуса, на который я взял билет из Дхарамсалы, не было (или что-то случилось с автобусом, или отменили рейс — кто знает, что там было, выяснять — это терять время, пришлось брать такси). До Дели доехали более-менее нормально (хотя дневные дороги в Индии — это практически непрерывный поток машин). В Дели же таксист по старой доброй традиции 3 часа блуждал в поисках аэропорта. В конце концов пришлось пересаживаться на местное такси.
Вывод — в Индии все возможно, потому необходимо иметь запас двух вещей: времени (как минимум день) и денег (как минимум на 2 или 3 дороги до аэропорта).
Перелет назад был легче, чем в Индию. И осталось отметить, что для дальних рейсов меню (если вегетарианец) надо заказывать при покупке билета. На обратном пути мне повезло, и нашлась дополнительная вегетарианская порция, а когда летел в Индию, то просто насыпали гречки.
Если коротко, то это все. Среди фоток есть несколько панорам — это 5-6 фотографий, склеенных вместе, их можно смотреть в приближении, чтоб рассматривать детали".